Поход на Фудзи

Восхождение на Фудзи для японцев – не просто поход. Это важное событие, с которым связаны различные поверья и предания. Считается, что того, кто встретил восход на вершине самой высокой горы Страны Восходящего Солнца, ожидает счастливый год, здоровье и удача. Однако известны случаи, когда это поверье по непонятным причинам не действует. Еще, говорят, есть у местных жителей поговорка, которая звучит приблизительно так: "Кто ни разу не поднялся на Фудзи – дурак, а кто взобрался на неё дважды – дважды дурак". И с этим утверждением не хочется соглашаться. Увидеть ещё раз такой рассвет и такие пейзажи захочет не только дурак. В связи с погодными условиями сезон восхождения на Фудзи длится от середины июля до конца августа. Даже в это время ближе к вершине может пойти град, снег или дождь. В остальное время года на вершине лежит снежная шапка и на подъём решаются только специально подготовленные альпинисты.

Почти ежегодно японская фирма "Искра" организует поход на Фудзи для сотрудников российского посольства и торгпредства. Желающие записываются заранее и заранее предупреждаются обо всех сложностях этой не совсем увеселительной прогулки. Спешу поблагодарить тех, кто организовал это мероприятие, тех, кто меня туда записал, а также моих мужиков, которые отпустили меня на целые сутки!

Сборы в поход начались чуть ли не за неделю, хотя список необходимых вещей был совсем маленьким: лимоны, шоколад, вода, фотоаппарат, фонарик, теплая одежда, ветровка или плащ на случай дождя, солнцезащитные очки, крем (то ли от солнца, то ли от ветра). Может, еще что-нибудь было, уже не помню. Перчатки, чтобы лазить по камням, обещали дать организаторы похода. Камнем преткновения оказалась тёплая одежда. Если очень тёплая, то довольно тяжелая; если очень лёгкая, то не достаточно тёплая. Два предмета на букву "ф" были куплены Мишей специально по случаю этого похода: фотоаппарат (ура!) и фонарик. Последний оказался не совсем фонариком, а немножко прожектором и вместе с батарейками весил около килограмма. Чтобы не обидеть старательного мужа, я всё-таки решилась его взять. И, честно говоря, не жалею. Спасибо, Мишутка! Итак, вещи собраны...

Торжественный выезд состоялся днём, 26 июля. В автобусе нам раздали совершенно непонятные схемы похода (см. фото) и пытались объяснить, насколько опасно свернуть на неверную тропу. В прошлом году такое с кем-то из наших произошло. И вся группа ждала внизу, пока найдут незадачливого путешественника. Через пару часов езды по хайвэю, бодрые, сытые и весёлые мы были высажены на стоянке автобусов на склоне Фудзи, что уже довольно высоко: 2,3 км над уровнем моря. Как нам объяснили наши проводники, гора поделена на уровни. На каждом уровне есть небольшие площадки для отдыха. Мы приехали на 5-й уровень. На 8-м уровне (почти 3,4 км) мы переночуем в забронированной "гостинице" (для которой, как оказалось, даже слово "ночлежка" звучит очень громко). А в 3 часа утра поспешим к самой высокой точке Фудзи 3 776 м, чтобы успеть к рассвету. Это будет уже последний, 9-й уровень. Как просто: нужно пройти всего 1,5 км наверх!

Мы прогулялись рядом с автобусной стоянкой, где расположены рестораны и магазины. Кроме сувениров, здесь можно было найти всё необходимое для похода, начиная с фонарика и кончая тёплой одеждой. Особой популярностью у японцев пользовались посохи. Довольно увесистые, около 1,5 м длиной, украшенные колокольчиками, флагами или даже с прикрепленной картой похода. Наших соотечественников лишний, пусть даже красивый груз, не вдохновил. Как позже выяснилось, на каждой площадке за определенную плату (от 100 иен внизу до 300 иен на вершине) можно было поставить печать на посох. Своего рода отметку "здесь был Вася". Конечно, посох, украшенный множеством разноцветных выжженых печатей, мог бы стать замечательным напоминанием о походе, если его довезти до родного московского дома.

Первое, что удивило в начале похода и удивляло всю дорогу – количество любителей лазить по горам (см. фото). От той самой автобусной стоянки и до самой вершины Фудзи вверх и вниз тянулась почти непрерывная вереница путешественников. Встречались среди них и пожилые старики, и дети, и даже собаки.

Начало пути далось большинству туристов довольно легко. Но пугающе усталыми выглядели бредущие навстречу бедолаги с заплетающимися ногами, отяжелевшими рюкзаками и запылёнными ботинками. Некоторые из них по-японски или по-английски здоровались и желали удачного подъема. Ближе к вечеру тёплая одежда перекочевала из рюкзаков на замёрзшие спины. Бодрости придавал свежий ветер и божественно красивый закат. А потом появилась слишком круглая и красная луна. Романтики разглядывали непривычно расположенные звёзды и пытались угадать, какое скопление огоньков внизу является городом Токио.

Некоторым захотелось лимонов. Нас предупредили, что из-за нехватки кислорода, возникает необходимость съесть что-нибудь кисленькое. Правда, мои несчастные три лимона вернулись домой совершенно нетронутыми. Если бы нас заранее не предупредили, что весь мусор нужно нести с собой, я бы, наверное, посадила где-нибудь на каменистой почве три лимоновых дерева.

В темноте стало идти красивее, но труднее. Фантастически выглядела цепочка зажжённых фонариков на петляющей внизу дороге. Если в начале пути тропа была ровной и утоптанной, с выложенными кое-где каменными ступенями, то теперь были просто камни с небольшими заграждениями по краям. Кое-где попадались таблички: "Смотрите под ноги" или "Осторожно, возможны камнепады". На нескольких участках пути приходилось просто карабкаться. Без перчаток действительно было не обойтись. Отдыхать хотелось уже чаще и подольше, но подталкивало желание поскорее попить горячего чая, переодеть мокрую футболку (внизу-то было жарко) и погреться в ночлежке, как это делали японцы в "гостиницах", мимо которых мы проходили.

Часам к 11 вечера добрались до ночлежки. Это совсем небольшой домик, или скорее сарайчик, плотно прижатый к склону горы. Здесь можно купить кой-какую еду и питьё, поставить печать на посох и поспать. Внутри у входа небольшой открытый очаг, на котором накаливают печати и греют воду, а у стены расположены двухъярусные настилы с футонами (японские матрасы), подушками и одеялами. Подушки обёрнуты полиэтиленом с надписью: "в целях гигиены просим поэлетилен не снимать". Люди спят здесь "штабелями", вповалку и вперемешку, не делясь на мужскую и женскую половину. Честно говоря, я не смогла ни заснуть, ни полежать. Места свободные были, просто в ночлежке витал специфический японский дух, непривычно пахло, было влажно и душно, а кроме того, кто-то очень громко храпел. Девушка в "гостиничном" магазинчике противным визгливым голосом каждые три минуты кричала "ирассяй масэ", что значит "заходите, пожалуйста". Группы уставших туристов шумно заваливались внутрь ветхого домика, отчего настил, где мы лежали, неприятно раскачивался.

И тут мне стало худо (см. фото). То ли я отравилась растворимым супом, то ли сказалась духота и недостаток кислорода в ночлежке, но, возможно, провокатором послужил... "туалет типа сортир". За несколько месяцев жизни в Токио, успеваешь изрядно избаловаться супер-чистыми японскими туалетами, напичканными загадочной техникой со множеством кнопок, десятками рулонов туалетной бумаги и полотенец. Туалет на улице, около входа в который висит банка с надписью "100 иен" или "200 иен" (чем выше, тем дороже), показался родным привокзальным клозетом российской глубинки. За сутки похода я смогла войти в такой туалет только один раз. После этого страх вдохнуть этот воздух снова пересиливал любое желание и пришлось терпеть до автобусной стоянки.

Такие необычные для Японии туалеты вполне объяснимы. Работники ночлежек приносят наверх всё необходимое на себе: и еду, и воду, и топливо для очага, и генераторы электроэнергии для освещения отеля, работы бытовых приборов и прожекторов. И они же уносят обратно мусор, пустые батареи и т.п. Нелёгкая работа. Конечно, они совершают восхождения не каждый день, а работают вахтами, скажем по неделе, но представьте каково в таких условиях и на такой высоте, днём и ночью, встречать и провожать посетителей.

Так вот, мне стало худо. Конечно, об этом можно было не писать, рассказать о своём героизме, полном отсутствии усталости и т.п. Но ведь это правдивый рассказ. Когда все проснулись, чтобы идти дальше, у меня появились невесёлые мысли о том, что до вершины уже не дойду. Пришла бредовая идея, какая могла прийти в голову только в таком состоянии: испробовать баллон с кислородом. Дело в том, что по пути наверх я обратила внимание на людей, время от времени вдыхающих кислород из таких баллонов. Добрый дедушка, стоявший за прилавком нашего "отеля", продал и открыл мне баночку "Воздуха Фудзи". Какой кошмар! Пара испорченных пакетиков, но действительно полегчало. А еще спасибо нашему проводнику Угаи-сан, который уговорил меня идти дальше, хотя он и приврал слегка, сказав, что осталось совсем чуть-чуть.

Участок от ночлежки до вершины мне показался самым длинным и тяжёлым. Беспросветная очередь туристов, покинувших спальные места, на узенькой каменистой тропе, дышащие в спину друг другу и спешащие успеть на вершину до рассвета – это всё, что я помню. Надо отдать должное воспитанности японцев. Если они шли группой, то это была именно группа людей, идущих друг за другом, никто из которых не забегал вперёд, а отстающих ждали все. Наша российская группа поднималась вразброд, собравшись в полном составе только два раза: на время ночлега и в условленном месте около кратера. К сожалению, я встречала рассвет не на вершине, а по дороге к ней. Но впечатлений не стало меньше и очень хотелось в след за японцами трижды прокричать "Банзай", как большинство из них и делало. На время рассвета многие расположились на склонах рядом с тропой, как на балконах огромного театра, любовались солнцем, фотографировали, а кто-то просто спал.

Наконец, добравшись до кратера, насыщаясь марсианскими пейзажами, некоторые, наименее уставшие, решались обойти кратер вокруг, что занимает более часа времени. Даже на самой макушке Фудзи японцы умудрились построить небольшие кафе, туалеты (пусть даже той самой системы, о которой я рассказывала) и малюсенькие сувенирные лавки.

Дорога вниз, как, наверное, бывает на любой горе, получилась короче дороги наверх. Крупных камней уже не было, тропа проходила там, где когда-то стекала лава. Под ногами шуршал то-ли пепел, то-ли песок, то-ли пыль. По этой красноватой реке скользили люди, рискующие свалиться на предательски попадавшиеся под ноги мелкие камушки. Предусмотрительные туристы одели специальные штуки, вроде гетр, защищающие брюки и обувь от всепроникающей пыли. На беду на моих ногах были низкие кроссовки, которые к концу путешествия из синих с белым превратились в абсолютно чёрные. Тоже самое можно сказать о моих ногах и носках. Хорошо, что я отделалась только одной мозолью. Не буду врать, что это был лёгкий спуск. Самые ловкие умудрялись бежать, лучше всего было тем, кто прихватил посох. Если он им и мешал карабкаться по камням наверх, то сейчас был очень кстати. Несмотря на усталость, люди не хотели идти под палящим солнцем и старались завершить своё путешествие как можно раньше.

В конце концов голые красные склоны закончились, дорога стала намного приятнее и пошла вдоль леса, а потом соединилась с той дорогой, по которой мы шли наверх. За каждым новым поворотом мерещилась долгожданная стоянка автобусов. Навстречу стали попадаться бодрые весёлые туристы, испуганно разглядывавшие наши понурые лица. А потом мы увидели лошадок. За баснословную плату (20 тыс. иен) любая лошадка соглашалась довести каждого желающего до автобуса. И желающие находились! Правда, в основном это были уже очень пожилые японцы.

Небольшое разочарование ждало меня на автобусной стоянке, где я надеялась найти если и не душ, то хотя бы нормальный умывальник. Здесь была та же проблема, что и наверху. Из крана в туалете лилась тонюсенькая струйка, с помощью которой можно было с превеликим трудом отмыть лицо и руки. Пришлось купить 2-х литровую бутылищу питьевой воды (надо заметить, как и всё, что продаётся на Фудзи, стоило это недёшево). И потратить ценную влагу на мытьё ног. Несказанное блаженство одеть родные сандали, чистую футболку, лёгкие шорты (это после грязнющих чёрных джинсов), съесть холодненькое мороженое и забыться глубоким сном на заднем сиденье возвращающегося домой автобуса.

Самые красивые снимки из похода можете посмотреть в разделе Фотографии.

Ссылки:

Mt.Fuji		Сайт горы Фудзи.
Фудзи		Энциклопедия "Япония от А до Я"

Предыдущий рассказ Фото к рассказам 2002-2005 Следующий рассказ